縮時攝影(Time-lapse)終極指南 @ 那札文西人文紀攝

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原文出處：http://forum.timescapes.org/phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=1871

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翻譯者／Kaiyusnow

拍攝縮時最好的方法是什麼？是拍攝照片還是將影片快轉呢？

這兩種方法各有優劣，所以了解兩者的問題可以讓你在未來省去很多頭痛。今日的縮時攝影愛好者大多使用DSLR。讓我們來分析一番：

照片的優點：

能夠拍攝比輸出結果還高的解析度。換句話說，如果你使用的是一千萬畫素以上的相機，而最後輸出的結果是1080p的話，你有很多像素可以備用。
能夠拍攝RAW(附檔名是.CR2, .NEF 等…)。跟其他傳統數位攝影一樣，拍攝RAW讓你能在後製有最大的彈性空間，只是要犧牲檔案空間與處理速度。
能夠手動調整所有的設定。百分之九十九的相機都能讓你控制快門、光圈、ISO、白平衡或其他。許多錄影機無法如此。
能夠在LCD螢幕上展示每張照片，這在監看曝光和物體移動時很有用。
如果你在拍攝時使用的解析度比成品的解析度高出許多的話，就可以在後製時加入橫搖(pan)或變焦(zoom)效果，且不會損失任何解析度。若要使這個效果看起來平順、自然的話，就應該盡可能地拍攝高解析度的照片。

相片的缺點：

速度。在DSLR上拍攝RAW時，大多只能2-3秒拍攝一張照片。你也可以使用JPG來獲得較高的拍速(大概一秒2-3張，大部份的相機只要按著快門就可以達成)，只要先確保白平衡是正確的，而且已鎖定。另外值得一提的是，在拍攝RAW時，相機的緩衝區會在拍攝下一張時先清除乾淨，若無法達成可能就會錯失幾次拍攝。
後製時較花時間。拍攝RAW可能要在後製時花費較多時間和電腦資源。同樣地，JPG的處理比較快，但如果你要的是「終極」的品質的話，請在時間、記憶卡和CPU上投資預算。

影片的優點：

簡單！不需要考慮太多東西。只要確保設定是你想要的，也有足夠電力全程拍攝，按下REC鍵，就沒事了。
沒人在用磁帶了！現在大部份的攝影機可以直接記錄在記憶卡或硬碟上，所以很容易就可以輸入電腦。
快！把檔案放進時間軸裡，快轉，就得到縮時了。

影片的缺點：

沒什麼彈性空間，錄下來的影片在後製時能做的更動不大。舉例來說，高解析度的照片可以做到的橫搖、放大效果，或稱「the Ken Burns effect」，影片完全無法進行。所以你大概在拍攝的當下就要做好構圖、顏色校正，因為之後你就無能為力了。
時間限制。你只能拍到記憶卡滿了為止，有些攝影機則是會在若干時間後自動停止拍攝。
電力耗費。大體來說，拍攝影片比拍攝照片更耗電。

我要怎麼在DSLR上開始拍攝縮時？

弄到一支快門自動控制器（intervalometer）（小提示：在ebay上搜尋你相機的型號+timer，就可以得到便宜的版本。此外，www.linkdelight.com也有一些選擇） (譯註：Nikon的中、高階以上DSLR應該有內建；Canon的雖然沒有，但請務必安裝Magic Lantern這套非官方軟體，非常強大，只是還是要安全聲明一下，若造成相機損壞沒有人會負責的…)
將相機設定到手動模式(M mode)，依需求調整曝光時間、光圈及白平衡(拍攝RAW時設定白平衡並非必要，但拍攝JPG時，白平衡非常重要)
關閉自動對焦
使用長於1/100s的快門來避免快門閃爍(shutter flicker)(譯註：後面會解釋何為快門閃爍及光圈閃爍)
使用比f/8更寬的光圈，以降低光圈閃爍(aperture flicker)(額外好處：通常也可以順便去除塵點)

我的快門自動控制器只能拍攝99張相片！？

許多快門自動控制器是仿製有品牌的快門自動控制器，例如Canon的TC-80N3。雖然並不明顯，但它們在把計數設定成00之後，都可以無限張數拍攝，請依下圖指示

這些快門自動控制器通常也被稱為「搖控自動控制器」，因為它們的功能都超過簡單的快門自動控制器。雖然縮時愛好者對其他功能興趣不大，但有時組合使用效果很好。例如HDR縮時。

RAW還是JPG？

這要看你的需求，以及這是要拍來玩的還是認真的作品？

RAW
如果你覺得你可能會要賣出你的作品，或大量進行編修(現在，和未來，編修都已變的非常便宜與容易)，或是你對細節很要求的話，拍攝RAW是個很好的選擇。如果你覺得最多只會輸出1080p，只在家人、朋友間或網路上流傳，而且你也不需要大量的編修的話，那你也可以拍攝JPG(只要確保白平衡正確)。

JPG
對新手來說，馬上就像專業人士一樣拍攝RAW是很有吸引力的。但是，你在一張照片上花費愈多的心力(與硬碟空間)，你就可能拍得愈少。如果RAW對你來說是個挑戰的話，那你最好先從JPG開始，先多拍幾次。

RAW與JPG？
也許有時你想拍攝JPG，有時想拍RAW，依情況不同而定。RAW在高反差的場景，需要救回暗部、亮部細節時非常有用。另一方面，如果需要較高速的連拍(舉例來說：車拍縮時(drivelapses)或人群)，或需要減少後製時間，還是只是需要拍攝大量的影像，那JPG可能是比較好的選擇。

等等…全手動拍攝？？那如果像拍攝黃昏時刻，光線條件一直改變怎麼辦？

如果你想要得到沒有閃爍、平順的影像，那手動是最好的選擇。但你也可以使用自動設定，例如光圈先決(Av mode：鎖定光圈和白平衡)，讓相機自己運算快門長度。(小提示：把觀景窗遮住！因為光線可能滲透進相機內部，影響測光表的讀數！)

太好了！光圈先決模式(Av)，然後就好了嗎？

困難處在這裡…DSLR在曝光時有檔次的間距(1/8-1/3 eV)，而且它們有時會這裡多一點，那裡少一點。這可能會是造成閃爍(flicker)最大的原因。閃爍一直是大多數以DSLR拍攝縮時者的噩夢。特別是當場景中有許多亮部和暗部差距(動態範圍(dynamic range))，測光表(相機)就被迫做出決定，我要對著亮部曝光，還是對著暗部呢？…(然後一再又一再)

DSLR上自動曝光閃爍的範例：

你說的閃爍是什麼東西？為什麼你這麼害怕？

閃爍(flicker)通常是因為在相片間改變曝光造成的。它可能由很多原因造成，有時是像大猩猩搥胸一樣嚴重的「閃耀」，或是只像個輕吻的「亮度跳動」。多數時，它不是世界末日，可以用後製濾鏡來修正(小提示：virtualdub 的插件MSU deflicker 或 Graft ；或是After Effects的插件 GBdeflicker)。但有時它卻很難移除，你就會淚流滿面，因為你花了幾個小時所拍攝，一生難得一次的大作，現在看起來卻像是Disco舞會。這樣可不好！

光圈閃爍(Aperture flicker)

當鏡頭的葉片每次拍攝時都要收縮的話就會產生。這類情況發生在現代自動鏡頭中。相反地，手動鏡頭可以讓你一次設定好光圈。當光圈在每次拍攝都要重新收縮時，細微的機械誤差就可能造成微小的曝光失常，在縮時影片中出現閃爍。

而這種情況在葉片每次都要縮到最小光圈時最為嚴重(例如：f/16、f/22…)。要了解每次拍攝時的誤差，可以參考這個慢動作影片(http://goo.gl/idZws)。當鏡頭使用較開放的光圈(最大光圈)時，葉片就幾乎不需移動，因此也不會造成光圈閃爍。無論如何，避免光圈閃爍最可靠的方法是鎖定葉片：例用景深預覽鈕(機身上靠近鏡頭接點的按鈕)，使葉片移動到定位，同時鬆開鏡頭接點，些許向旁邊轉動。

現在鏡頭已經來到所需的光圈檔次，也不再與機身有訊號連接。雖然機身不覺得有裝設鏡頭，但你還是可以拍照，但這招不是每個相機都能成功使用。在Canon機身上可能會得到「錯誤：99」的訊息，這通常意味著電子接點還有一點接觸，你可能需要再轉遠一點。你也可以在鏡頭接點上貼膠帶，但稍後若要改變光圈時就會比較麻煩。

快門閃爍(Shutter flicker)

快門系統也會發生細微的機械誤差。同樣地，當快門被使用到極限(意指高速快門)的時候，情況會最為嚴重。雖然這種閃爍能做的預防措施不多，但若你使用比1/100s慢的快門，應該就可以得到無閃爍的畫面。這通常不是什麼問題，因為反正常常有人想要「拉快門」。

拍攝間距(兩次拍攝起始點所間隔的時間)，該如何開始？

最簡單的「大小通吃」的辦法，就是盡可能的縮短拍攝間距。所以如果曝光時間少於一秒，那就只要每秒拍攝一張照片即可。但許多相機的緩衝區無法即時清除(尤其是拍攝RAW時)，所以你要確保相機在拍攝下一張照片前可以清除緩衝區。另一方面，許多機身可以連續每秒拍攝3張JPG，只要鎖定快門即可(多數自動快門控制器都有這個功能)。
另一方面，在盡可能地縮短間距的時候，你也是在快速的塞滿你的記憶卡，這可能影響甚劇。所以另一個方法就是先拍攝一些測試影片，在相機上先快速預覽過。你可以快速地了解拍攝的結果，就能進行調整…也許再長一點會好一點，也許再短才是你要的效果。

一些拍攝間距範圍供參考：

快速移動的雲：1秒
慢速移動的雲：10秒
太陽在無雲的天空中移動：(寬景)20-30秒
星辰在天空中移動：(寬景)20-60秒
夕陽特寫：1-2秒
人群：1-2秒
植物生長，例如瓜藤：2分鐘
影子在地面上移動：10-20秒

要注意這些時間可能要因應各地的不同或你追求的不同美感而改變，所以最好的解答就是你要自己去多練習，看看你覺得多長最好。大體上來說，較緊或較遠望的鏡頭，就需要較短的間距。

拉快門？你說的是什麼？

拍攝縮時的時候，拍攝間距通常相對較長(數秒，或更長)，攝影者因此在每張照片的曝光時間上獲得很大的選擇空間。很明顯地，短的曝光時間會產生銳利，沒有動態模糊的影像；而長的曝光時間會有較多的動態模糊。除此之外，較長的曝光也會在一張照片裡捕捉到較多的動作(在一張照片裡把所有的動作都記錄下來)。因為這些照片在未來會被連續播放(以影片的形式)，所以通常會希望每個動作都被留在影格中。這通常會產生比較平順的縮
時影像。利用增加曝光時間來填滿拍攝間距就是所謂的「拉快門」，這跟拍電影時的快門角度有關。（見：維基百科）

以大光圈拍攝星空攝影時要怎麼對焦？

不同的鏡頭在不同的機身上的反應都不一樣。你可以使用live view的放大功能，或是先對焦在無限遠處試拍幾張照片。你會找到那個點的。有時候一個小小的改變就會造成很大的影響。

若是主體是30公尺以外的明亮物體，通常你用自動對焦的效果就不錯了。利用路燈對焦也可以，但若你在一個一片黑暗又沒有自然光的環境，你可以在遠方的地上留下會發亮的東西，就可以利用自動對焦得到初步的對焦。

有時可以用高功率的雷射幫忙從遠方打亮物體。但要非常小心使用，它可能會對相機的感光原件或其他人造成傷害。

我要如何把相片變成影片？

從免費到有點貴的軟體：

Photolapse 3
http://goo.gl/WTFF7

VirtualDub
http://goo.gl/hvgHb

QuickTime Pro (Mac OS 10.6是免費的)
http://goo.gl/MJydO

Adobe Premiere Elements
http://goo.gl/vcJQG

Lightroom
http://goo.gl/lLRuh
樣版！: http://goo.gl/4ww8c

Final Cut Pro
http://goo.gl/nWunv

Adobe After Effects
http://goo.gl/vMKqe

不論使用哪個軟體，照片都要以流水號的方式命名：例如img_00001.jpg, img_00002.jpg…等。若要在PC上重新命名，可以使用renamaster或bluk rename utility。

在Mac上的話可以使用Automator，它不但可以以流水號重新命名，還可以從CF卡的不同資料夾裡擷取照片(譯註：應該所有記憶卡或硬碟都可以)。有些相機可以讓你重設檔案編號，也就是重新從img_0001.jpg開始，這可以避免你日後要重新命名的麻煩。

縮時「聖杯」？（譯註：英文中習慣以聖杯來指稱所有人想要但無法達成的東西）

日出、日落、日夜交替

在這裡，我們把一個從白日到星辰出現，完美無瑕、沒有閃爍的影片稱作聖杯。更廣泛的說，指的是某些目前仍未知的方法或工具，可以讓我們利用到相機寬廣的曝光範圍(超過20檔)，同時也不會有過於人工的感覺。你也許會幸運到只是把相機設到全自動模式，就撿到了聖杯，但一般來說，你只會得到你這輩子看過閃爍最嚴重的影片。以下是一些可以可靠地獲得聖杯的理論，後製或機身設定都有：

溶接(crossfading)

我們聽說底片都是用這個老方法來從白天轉到晚上的(譯註：很抱歉，這句我真的看不懂…)。基本上就是，停止拍攝縮時，調整曝光，然後再重新開始。再在後製時以溶接的方式來得到日夜交替的效果。

如果你有兩台設定一樣的相機(前景也沒有太靠近的東西)，你可以一次在其中一台相機上手動調整曝光，大概一次調整一檔EV。A相機降至-1時，且B相機是0時，把A相機調整至+1。亮度持續地降低，而當B相機到-1時，而A相機是0時，再將B相機調至+1，如此下去。在後製時，不斷地在兩個相機間溶接。

延時攝影 (Bulb ramping)

不同於相機內建的快門速度，B快門模式(Bulb mode)讓拍攝者可以任意地延長快門時間。雖然B快門模式是用來拍攝特長的曝光，但在高階的DSLR上，仍可以拍攝短至1/30s。平緩地調整曝光時間，有可能就可以天衣無縫地追隨光線的改變。這可藉由外部測光表或手動來調整，兩者都需要微調的配件。（譯註：magic lantern一樣有內建的bulb ramping功能）

用這個方法進行拍攝時，曝光的限制就只是你能忍受的最長曝光時間。例如，1/30s到3s超過了6檔的曝光。也可以配合利用ISO、光圈和減光鏡來讓效果進一步延伸。

手動調整光圈(aperture drive)

手動鏡頭可以讓攝影者以手動的方式調整光圈環。如果在縮時拍攝的過程中，緩慢地轉動光圈的話，就可以得到平順的曝光。一般來說大概會跨越6個檔次，是個大約跟Bulb ramping差不多的差距。調整光圈通常是由一個多檔次的馬達，藉由皮帶或齒輪來調整光圈環。必需先移除讓光圈分檔的滾珠承軸，來讓光圈轉動順暢。有些鏡頭很容易進行，有些其他的鏡頭（例如Asahi Takumars）就需要一定程度的拆解。

包圍曝光(bracketing)

利用整個曝光範圍來進行包圍曝光，再將它們放入不同的檔案夾中，重新編號，最後在剪接軟體中進行堆疊。可以用不同曝光的影片進行溶接！好極了。

EXIF擷取/操控中繼資料

有一個理論是在拍攝縮時時，不論使用AV、Tv、P或M模式，都讓相機自動(或手動)調整曝光。這個後製手法最一般的動作，是藉由每張照片的EXIF資料來調整曝光。我們重新建立在整個縮時過程中，亮度改變的過程。這跟利用直方圖來運算的去閃爍(deflicker)有著些微地不同，因為直方圖並沒有非常客觀的測量，而EXIF資料明確地說明了真實的曝光數據。接著再在RAW的工作流程中，利用中繼資料改寫校正曝光。使用這個後製手法會產生的嚴重問題是像素的飽合度。